Качественный сорт яблони для маринования / ЛПХ Мешкова г. Арсеньев

Некоторые садоводы-любители при общении со мной высказывали пожелания, вывести сорт яблони, пригодный для потребления как в свежем виде, так и для маринования и приготовления компотов впрок. Основным сортом для этих целей признан сорт «Тонконожка», который изрядно поднадоел садоводам за свою грубой консистенции мякоть и излишнюю кислотность. А потому, хотелось что нибудь получше. Идея эта мне показалась своевременной. Я долго присматривался к сортам яблони в своем саду. Мысленно перебирал их достоинства и недостатки с целью определения наиболее удачного сочетания растений в роли  производителей при скрещивании. От этого сильно зависит успех или не успех дела и торопиться с подбором материнской пары  ни в коем случае не стоит. Мне нужно было вывести сорт достаточно зимостойкий, с повышенной устойчивостью к вредителям и болезням, с высокими вкусовыми и товарными качествами плодов, обильной урожайностью. СМ. СЕЛЕКЦИЯ.  Плоды должны быть не крупными, т.к. для компотов лучше подходят яблоки ниже средней величины. Наконец, я решился в качестве материнского растения использовать полу карликовый, корне собственный, вегетативно размножаемый подвой «3-5-44». Это наиболее выносливый в наших условиях сорт яблоньки, с  компактной, не высокой кроной, ежегодной  обильной урожайностью, мелких плодов желтого цвета, легко сохраняющимися до весны в свежем виде. Но плоды у нее, хотя и с довольно нежной мякотью – мало съедобны из — за низкого содержания сахара и небольшой горчинки в мякоти. Не смотря на это, взвесив все за и против, я остановился именно на нем. В качестве отцовского растения, как улучшателя, я решил применить имевшийся в моей коллекции Мичуринский сорт яблони  «Бельфлер китайка». Очень урожайный, с крупными плодами высокого качества, довольно долго сохраняющимися в свежем виде, он хорошо подходил для этой цели, хотя зимостойкость его в наших условиях была не достаточной. Выращивал я его в укрывной, сланцевой форме, привитым на вегетативный, полу карликовый подвой «3-5-44». Тот факт, что материнское растение «3-5-44» было корне собственным, а отцовский сорт привит на этот же сорт, давало большую уверенность в том, что скрещивание пройдет успешно а результаты получатся положительными.

Весной 1995года, в начале цветения яблонь, я выделил наиболее развитую, хорошо освещенную ветку в средней части кроны сорта 3-5-44. Все распустившиеся цветки удалил полностью, т.к. они могли быть уже оплодотворены другими сортами цветущих яблонь. Удалил так же все недоразвитые и без намеков на распускание бутоны, поскольку  они отставали в развитии и в силу этого были не пригодны для целей селекции. Поскольку сорт «3-5-44» самоплодный, оставшиеся, хорошо сформированные полураспустившиеся бутоны, пришлось кастрировать. Для этого, осторожно раскрыв цветочки, тонким пинцетом аккуратно повыщипывал все до единой тычиночные коробочки с пыльцой. Работу эту нужно выполнить с особенной тщательностью. Даже одна случайно оставленная  пыльцевая коробочка может совершенно изменить ожидаемый результат скрещивания. Ведь пестики цветков самоплодных сортов всегда более благосклонны к восприятию собственной пыльцы и запланированного скрещивания не получится. После проделанной работы, ветку с кастрированными цветками заизолировал пергаментным мешочком. Это необходимо для избежания случайного попадания пыльцы других сортов на пестики кастрированных цветков, принявших участие в искусственном опыления.

На отцовском сорте «Бельфлер Китайка» в пенициллиновый пузырек я собрал пинцетом не лопнувшие тычиночные коробочки с только что распустившихся цветков. В сухом теплом месте пыльцевые коробочки полопались и содержимое их стало доступно для опыления. Пузырек закрыл пробочкой и как только роса просохла, пошел выполнять скрещивание, т.е. искусственное опыление кастрированных цветков материнского сорта «3-5-44» пыльцой отцовского сорта «Бельфлер Китайка». Для этого снял пергаментный  изолятор с ветки материнского сорта. Исследовал состояние пестиков кастрированных цветков. Рыльца у них были влажными, без видимых повреждений. Потряс пузырек. Осевшую на стенках пузырька  пыльцу собирал крохотным кусочком мягкой резинки, величиной с просяное зернышко, нанизанного на кончик обыкновенной иглы и осторожными касаниями наносил пыльцу на рыльца пестиков. Когда пестики всех кастрированных цветков были оплодотворены, от пыльцы они пожелтели, я вновь заизолировал цветки пергаментным мешочком. Для надежности опыление полезно произвести трижды, каждый раз через сутки или двое, особенно если погода было не устойчивой. Это увеличивает количество завязавшихся плодов и формирование полноценных семян в них. После первого опыления нужно обязательно повесить бирку с указанием комбинации и даты скрещивания, количества опыленных цветков. Через 3-4 недели можно произвести первую ревизию. Сняв изолятор, определить количество завязавшихся плодов. Отстающие в развитии плоды удалить. После чего снова установить изолятор. Если плоды уже достаточно подросли и стали величиной со среднюю сливу или больше, их можно заизолировать каждый в отдельности небольшими марлевыми мешочками или листами не намокающей пергаментной бумаги. Это необходимо сделать, чтобы уберечь драгоценные плоды от  повреждения плодожорками, птицами, градом и прочее.

Осенью, плоды следует держать на дереве до их биологической зрелости. Если они осыпались, то хранить до увяливания или начала порчи. После этого нужно вынуть семена, они должны быть коричневыми или темно коричневыми. Промыть их. Всплывшие в воде выбросить, они не доразвитые. Остальные слегка подсушить и высеять в ящик или иную емкость высотой 20см. Другие размеры могут быть произвольными, в зависимости от количества семян. Пересушивать семена нельзя. Это в дальнейшем сказывается на ухудшении развития полезных качеств сеянцев. Грунт для посева состоит из перегноя, песка и земли в соотношении 1:1:1, и обязательно должен быть пропарен. Иначе отрастающие сорняки создадут массу проблем при выращивании сеянцев. При удалении сорняков, неизбежно будут травмироваться корешки сеянцев. Традиционно, емкость должна иметь дренажные отверстия. На дно нужно насыпать слой очень крупного песка с размером фракций 5-10мм, поверх которого надо обязательно положить один-два слоя мелкой синтетической сетки, типа москитной. На этот слой насыпается подготовленный грунт ниже 2см от верхнего края емкости. Излишки влаги при поливе будут легко удаляться через сетку, слой дренажного песка и отверстия в дне. Это предохранит в дальнейшем грунт от переувлажнения и закисания, а корни сеянцев от загнивания. Семена высеваются в предварительно увлажненную почву на глубину 1,5-2см. После этого посев еще раз аккуратно поливается, емкость закрывается стеклом для исключения подсыхания верхнего слоя почвы и проникновения мышей и выставляется в затененное место в саду до момента появления всходов весной следующего года. Если стоит сухая, жаркая погода, емкость с посевами нужно обложить землей до самого верха, а сверху дополнительно чем либо притенить типа скошенной травой, листьями и т.д. В таком виде семена проходят естественную стратификацию т. е.  дозревание и подготовку к прорастанию, а зародыш с самой ранней стадии приспосабливается к влиянию окружающей среды и формированию необходимых качеств для успешного взаимодействия с ней. На емкость с посевами необходимо сразу навесить бирку с указанием даты скрещивания, комбинации скрещивания, даты посева и количества высеянных семян. Это же самое продублировать и в журнале.

Весной 1996года, когда сеянцы подросли и образовали три настоящих листочка, я их распикировал на подготовленную грядку с расстояниями 25см в ряду и 50см между рядами. Слабые, уродливые. недоразвитые сеянцы сразу выбраковал. Высаживал сеянцы с небольшим заглублением, почти до семядолей. Длинный центральный корешок слегка прищипывал, чтобы образовывалась более разветвленная корневая система. Всего набралось около сорока хорошо развитых сеянца. Осенью я еще отбраковал около десятка сеянцев с явными признаками дикости. СМ, СЕЛЕКЦИЯ

Весна 1997года показала, что более половины сеянцев пострадали от мороза и я их, естественно, удалил. Остальные  росли еще два года, после чего я их рассадил по просторней, через 1,5м друг от друга. Всего  к этому времени набралось восемь сеянцев. В 2005году они, наконец, зацвели и дали первый урожай. Плоды были самой разнообразной формы, величины, окраса и срока созревания. Я отобрал три сеянца. Один осеннего срока созревания, с крупными плодами, как у «Бельфлер Китайки», но с более высокой зимостойкостью. Другой — очень раннего срока созревания, с плодами средней величины, очень сладкими с красивым румянцем. Он мне очень понравился. И третий сеянец дал  плоды чуть ниже средней величины, приплюснутые по форме, ярко красные с нежной желтоватой мякотью, очень приятного, сладкого вкуса. Все три сеянца в первый же год плодонощения дали высокий урожай. В целом, полученными результатами я был доволен. Но следующая зима и моя вопиющая беспечность внесли жестокие коррективы. Молодые, еще достаточно не окрепшие деревца отдали все силы для воспитания своего первого, довольно  щедрого урожая и слабо подготовились к зимовке. Я же со своей стороны, рассчитывая на дальнейшее повышение зимостойкости и выносливости сеянцев, не предпринял ни каких мер предосторожности. Не дал осенней фосфорно калийной подкормки, не защитил стволики и скелетные ветки каким либо утепляющим материалом, не сделал подзимнего полива и т.д. В результате у двух первых сеянцев корневая система за зиму вымерзла полностью. Третий сеянец тоже сильно пострадал, но, все же, сохранился. Понадобилось еще два года, прежде чем он восстановился и вновь вступил в плодоношение, причем обильное. Но, учитывая горький опыт, нагрузку ему теперь я нормирую. Стряхиваю часть урожая после естественного осыпания завязи. А так же даю фосфорно калийную подкормку в начале сентября. В результате уже три года он радует нас высокими урожаями прекрасного вкуса яблок. На этом опыте я убедился, как опрометчиво можно потерять результаты многолетнего труда. Что все не так просто, все надо учитывать и предусматривать. Ведь удали я большую половину первого урожая и  все сеянцы сохранились бы. Постепенно втянулись бы в плодоношение, окрепли и, может быть , даже улучшили качество плодов. Но случилось не поправимое и это хороший урок на будущее. Слав Богу, что хоть один сеянец сохранился и радует  своим плодоношением. Назвал я его «Компотное», хотя так и хочется назвать «Райское наслаждение». Вот его описание:

«КОМПОТНОЕ» — (3-5-44 х «Бельфлер-Китайка») — осеннего срока созревания. Дерево компактное, средней силы роста. Зимостойкость повышенная. Урожайность очень высокая. Плоды средней величины, репчатой формы, ярко красные, сохраняются в свежем виде до ноября, в холодильнике – до Нового года. Мякоть нежная, сладкая, желтоватого цвета, не закрахмаливается, очень приятного вкуса. Садоводы, выращивающие его, рассказывают, что до компотов дело не доходит, съедается в свежем виде.